Chine

Voici un petit resume de la derniere semaine...

Je reviens juste du trek entre Tingri et Everest. C'est agreable de pouvoir avancer ainsi vers la montagne, au rythme de la marche. Maintenant le chemin est carossable, ce qui enleve un charme certain a la randonnee, mais nous permet de laisser nos sacs, couchage et nourriture sur une carriole tiree par un cheval! Un vent puissant souffle en permanence, nous empechant d'avancer, nous transpercant de froid, et penetrant dans la tente le soir, nous laissant eveille une grande partie de la nuit, jusqu'au petit matin.

Au matin du troisieme jour nous arrivons au monastere Rongpu (le plus haut du monde parait-il), d'ou nous avons une superbe vue sur l'Everest. De la il reste encore 2h de marche jusqu'au camp de base de l'Everest. La premiere vision de l'Everest est vraiment impressionnante; un cone presque parfait, une masse qui se detache des autres sommets, des parois qui semblent infranchissables et un sommet inateignable. Les hommes et femmes qui sont montes juqu'a 8850 m me laissent etre des etres dotes de pouvoir surnaturels...

Le camp de base de l'Everest, situe a 5200 metre, est compose d'une vingtaine de tentes blanches servant de guest house et de tea house, regroupees autour d'une petite rue. Juste a cote, un large fleuve charrie des trombes d'eau grisatre provenant des glaciers.

Pour aller plus loin que le camp de base, il nous faut prendre un guide et payer 100 USD a la police (que notre guide negocie moitie prix, ici aussi tout est negotiable!). Nous decidons de partir le lendemain pour une longue marche.

Depart prevu a 6h30, retarde a 7h30 car le guide a oublie de se reveiller!

Le jour se leve juste et eclaire certaines parties enneigees de la montagne. Nous devons traverser la riviere, dont les pierres sont encore gelees et glissantes...les pieds se mouillent, ce qui n'est pas du tout agreable vu la temperature exterieure, formant une petite coquille blanche de glace sur l'avant de la chaussure. Nous passons vite le camp I, situe a 10 mn du camp de base sur une vaste plaine rocailleuse, ou s'entasse des centaines de tentes en avril et mai, lors des grosses expeditions venues tenter le sommet. Plus de 40 expeditions sont venues tenter leur chance du cote tibetain cette annee. Une dizaine de personnes sont restes sur ses flancs, morts de froid, de fatigue ou emportes par une avalanche.

Nous marchons lentement pour nous rechauffer, sur l'immense moraine faite de cailloux et de poussiere, essayant de reguler notre souffle a cette altitude.

Apres 2h de marche, le sentier commence a monter serieusement et j'ouvre quelques barres de cereales pour me donner du courage et de l'energie!

Vers 11h nous commencons a voir le camp intermediaire (entre camp I et II), ou quelques tibetains rangent d'enormes sacs sur des yaks, appartenant a un groupe d'americains, entre 60 et 70 ans, montant a leur rythme a l'aide de batons (moi aussi!).

Finement ciselees comme des scies, des petites pointes du glacier Ronbuk commencent a apparaitre. Elles grossissent rapidement, prenant la forme de dents blanches de requin. Une riviere a l'eau crystalline se louvoit a leur pied, formant un terrain parfait pour du bobsleight!

Nous passons la riviere et suivons un sentier raide, qui monte sur la crete d'un mont separant le glacier en deux. Le cerveau, le muscle et la respiration tentent de s'adapter aux 5800 m d'altitude, qui me laisse essoufflee et pantelante... Le chemin est encore long pour arriver au camp II, situe a 6000 m d'altitude et a 7h de marche du camp de base. Nous arrivons vers 14h30, extenues. Pas faim mais je me force a manger un oeuf dur et un galette de pain pour tenir le coup, accompagne d'une super 'power bar' canadienne que nous avait laisse notre ami Josh. Malgre toutes les bonnes choses que cela contient (mineraux, proteines, omega 3, 6.etc.), cela ne me transforme pas en super woman! Il se fait tard et il nous faut redescendre. Pousser 500 m plus haut jusqu'au camp III prendrait encore 4 ou 5 h, et il faudrait passer deux jours de plus ici.

La descente est bien plus longue est douloureuse que l'on pensait, nos jambes se font lourdes et la moindre elevation de terrain est particulierement penible. Durant les 5 h de descente, l'esprit est totalement vide et les jambes deviennent des pendules regulieres, avancant au rythme des batons.

Finalement, nous arrivons vers 20h a la riviere du depart. L'eau a eu le temps de degeler et la quantite d'eau a double, rendant la traversee impossible 'a sec'. Geles, avec 12h de marche dans les jambes et un vent violent nous secouant dans tous les sens, il nous faut sortir nos chaussures et traverser pied nus. L'eau est glacee, rendant chaque pas extremement douloureux. Arrivee de l'autre cote, les pieds sont geles, les mains aussi, et c'est avec beaucoup de peine que j'arrive a remettre mes chaussettes et mes chaussures. Heureusement la tente n'est plus loin, attendue comme un havre de chaleur et de confort! La soupe de nouille cuisinee par notre guide ce soir la est, je le jure, la meilleure jamais mange!Apres une nuit de sommeil sans sommeil (trop fatiguee?), les jambes comme du plomb, nous redescendons au monastere et repartons en voiture. Nous traversons une magnifique vallee drainee par un systeme de canalisations efficace, qui me semble bien verte apres la rocaille des derniers jours. Les maisons a toit plat sont striees de bandes bleues et rouges, surmontees de drapeaux a priere. Nous arrivons a Lhatse tard dans la nuit, dormons peu car nous devons repartir a 6h le matin (route en construction ouverte a certaines heures seulement) pour arriver a Shigatse. Je visite l'immense monastere de la ville, siege du Panchen Lama et habritant la plus grande statue de Boudha au monde, haute de 26 m, dont chaque doigt depasse 1 m de hauteur et recouverte de 300 kg d'or. Pas moins de 900 artisans ont travaille pendant 4 ans pour la construire...

Demain Gyantse, puis Lhasa, la fin du voyage tibetain...